Fotografía 3D – Nuestra primera toma

artículo: «Fotografía 3D – Nuestra primera toma»
autor: F.Xavier Vilamanyà Prat
más información en: http://serfotografo.es/fotos3d/

Vamos a empezar a crear nuestra primera foto 3D. Para ello debemos tomar las dos fotos con las cuales generaremos las foto en 3D.

¿Cómo tomarlas?

 

Una vez hemos decidido que foto queremos hacer en 3D, el motivo, el encuadre, etc, debemos tomar 2 fotos de la misma. La forma más simple es coger la cámara y hacer la primera foto (que la podemos llamar izquierda) y luego desplazar la cámara hacia la derecha unos 5cm (eso es lo que se aconseja pero si hacemos algunos pocos más, la sensación de profundidad será más alta. Si nos pasamos, no habrá ojos que lo vean) y volver a tomar la misma fotografía. Este método se suele llamar chacha puesto que lo que haces es mover la cadera de izquierda a derecha, moviendo así el tronco y cabeza, consiguiendo desplazar la cámara unos centímetros.

Es importante que las dos fotos sean lo más parecidas posibles. Así, juntarlas (sea para verlas con los ojos cruzados, creando el anaglifo, etc) será más fácil. Aún así, algunos programas hacen buena parte de este trabajo solitos.

Se recomienda hacer las fotos con un trípode, usar todos los controles manuales de la cámara, o que se puedan bloquear para que así las dos fotos sean lo más iguales posibles. Y es cierto y bienvenidos todos los consejos pero muchas veces, no llevas un trípode, la foto o es hacerla en ese instante o se pasa el momento o… sencillamente nosotros nos conformamos con una buena toma.

Pero existen peros. Vamos a hablar de un problema que nos podemos encontrar a la hora de hacer las dos tomas para la creación de una foto 3D.

Estamos en una calle y queremos hacer una foto 3D para que se vea la profundidad de la calle, los carteles, árboles… hacemos las dos tomas y… zasss!!! Vaya desastre. No hemos tenido en cuenta que en la calle, pasa gente, coches, etc, y se mueven. Claro, en las dos fotos, la gente y los coches están en diferente posición y eso nos acarrea problemas. No podemos crear una buena imagen 3D ya que no son idénticas.

Para ello, si debo hacer dos fotos en el mismo instante, necesito dos cámaras. Pero, ¿como puedo manejar dos cámaras a la vez si solo tengo dos manos y no tengo la misma habilidad con las dos manos?

Necesito alguna forma bien simple para que las cámaras estén fijas pero a la vez tengan algo de movimiento si quiero fotografiar cosas cercanas. Deben tener la posibilidad de hacer el mismo movimiento que tienen nuestros ojos. Deben poder juntarse o separarse para mirar cerca o lejos (deben poder hacer el bizco).

La solución es bien simple:

un simple velcro que las mantiene unidas y a la vez tiene cierto movimiento. ¿Qué te cansas? las “desvelcras” y cada una por separado. Y así quedan:

Debo reconocer que me ha dado muy buen resultado y he conseguido fotografiar y hacer 3D con gente, coches, etc.

 

Pero se necesita cierto entreno para disparar las 2 a la vez. ¿A nadie se la ha ocurrido hacer una cámara para zurdos? Si os fijáis, el disparador de una queda en el centro y es un poco incómodo.

Así que, una vez ya sabemos que queremos fotografiar, que foto 3D queremos, sólo debemos coger la cámara o cámaras y salir a tomar las instantáneas. Cogí la cámara e hice la toma izquierda:

hice de chacha y desplacé un poquito hacia la derecha la cámara y tomé, de nuevo, la instantánea:

que suerte que los camellos, al menos éstos, no se movieron pues no utilicé mi artilugio de las dos cámaras con velcro.

Si os fijáis, y comparáis las dos tomas, veréis que hay partes en los extremos derecho e izquierdo que no se repiten en ambas tomas. Quizá exageré un poco mi desplazamiento que fue más bien de rotación y traslación. Pero bueno, si queremos que las fotos 3D nos sorprendan, debemos exagerar un poco el 3D, que queden más en 3D que la realidad.

Procesé las 2 imágenes para obtener la foto 3D anaglífica siguiente:

y aquí tenemos los camellos del Zoo en 3D.

Si nos ponemos las gafas y visualizamos la foto podremos notar ligeros “halos” por la falta de coincidencia entre los colores rojo y cian de la foto, los que nos reproduce el monitor y el de las gafas. Aun si tenemos el monitor bien calibrado y las gafas anaglíficas bien limpias, al procesar las imágenes y convertirlas en una anaglífica y luego escalar, optimizar y comprimir en jpg, perdemos algo de “fiabilidad” en el color. Aquí debemos sumar el tema de la no perfecta reproducción de los colores por parte algunos navegadores web antiguos.

Pero tranquilos, la imagen anaglífica creada cumple con exactitud y se ve sin nada de halos. Incluso he impreso imágenes anaglíficas en papel en algún laboratorio y la imagen ha salido impecable, sin nada de halos detectables.

Para que os hagáis una idea, cada toma (formato jpg) del camello salida de la cámara ocupa 1,74Mb (3664 x 2748 píxeles a 480ppp y 24 bits de profundidad de color). La imagen resultante, la anaglífica, ocupa 7,73Mb (3390 x 2736 píxeles a 480ppp y 24 bits de profundidad de color). La imagen anaglífica colgada aquí arriba ocupa 0,46Mb. Es decir, entre la reducción del tamaño y de la resolución en puntos por pulgada, me he quedado sólo con el 6% del peso. No podemos esperar fidelidad total. A pesar de ello, se ve muy bien.

Cómo hacer las 2 tomas en un solo disparo

 

Este es un producto para hacer fotos 3d en una sola toma. Se trata del LOREO 3D Lens in a Cap de la empresa Loreo Asia Ltd.

Este “artilugio” se adapta a la cámara y toma dos fotografías de lo mismo, al mismo instante. Así, evitamos el tremendo problema de los objetos que se mueven cuando realizamos las dos tomas en tiempos diferentes.

¿Cómo funciona?

el “artilugio” pone en una sola fotografía las dos tomas, con una separación de 9cm entre tomas:

así que de una foto, nos quedan dos, la toma izquierda y la toma derecha. Tal cual sale de la cámara, podemos abrir la foto con algún programa de creación de fotos 3D y crear nuestra fotografía:

podemos observar que de una foto horizontal nos quedamos con una vertical, más o menos.

Las características del LOREO 3D Lens in a Cap para una APS-C son:
* Lens Type: 3D, parallel view
* Lens system: 40 mm
* Sensor Format: APS-C format subframe digital SLR sensor – ~ (22 – 24) x (14.5 – 16) mm
* Diaphragm: Twin Blade, f11, f16, f22 with click stops
* Focus adjustment: Focusing slider, with click stops, from 1.5m, 2.2m, 5m to infinity.
* Focusing range: 1.5m to infinity.
* Stereo Base: 90 mm (distance between the two light paths)

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