4 abril, 2013

¿Qué es el Bracketing? – Primer paso hacia el HDR

Antes de entrar a fondo en el tema de la fotografía HDR, del cual hablaré en próximos posts, es necesario dominar la técnica del bracketing, puesto que a partir de ella se obtienen este tipo de fotografías. (Hay otras formas, pero no serían “HDR auténticas”, sino efectos simulados del mismo).

Lo primero que debemos hacer, siendo estricto, es diferenciar entre el bracketing y el autobracketing (AEB). Aunque por costumbre general se les llama a ambos igual, al que incorporan las cámaras deberíamos llamarlo autobracketing, ya que realmente es la cámara quien hace el proceso de horquillado por nosotros. El bracketing “tal cual” sería el realmente manual, es decir, el que realizamos cambiando nosotros mismos los parámetros de 3 fotos, lo que implica también puede hacerse de varios modos. Mientras que el automático se centra únicamente en sumar o restar exposición (EV), el manual puede ser también de profundidad de campo o de exposición de flash, aunque no son tan comunes y requieren conocimientos avanzados de fotografía. Por lo tanto, en este artículo nos centraremos en el autobracketing, que identificaremos mejor con las siglas AEB (Automatic Exposure Bracketing o “horquillado de exposición automático”) en nuestra cámara.

El bracketing o “horquillado” en español, es una técnica que incorporan las cámaras de nueva generación (prácticamente todas las reflex hoy en día) y que sirve principalmente para obtener fotografías en HDR (High Dinamic Range o “Alto Rango Dinámico). Se le llama así porque se parte de una foto base, bajo unos parámetros que nosotros elegimos, a la que se le añaden un mínimo de otras 2 (una “por encima” y otra “por debajo”) hasta obtener una “horquilla” de fotos que posteriormente seleccionaremos, para el HDR en particular, intercalaremos.

Remarco la palabra mínimo, porque lejos de lo que se pueda creer (porque así viene generalmente estipulado), se puede crear una fotografía a partir de 5, 7 o 25 fotos más para nuestra foto HDR definitiva. Eso sí, debemos contar una pega, y es que solo podremos horquillar 3 fotos en cada proceso. Pero explicaremos este aspecto con más detalle en otro post, así que veamos antes como trabajar en el modo bracketing.

Cámaras Canon:

Dentro del menú principal, debemos buscar la opción de Exposición compensada /AEB:

canon-aeb-setting

Y nos mostrará un cuadro como éste (60D y superiores) o parecido (inferiores a la gama XXD).

Cámaras Nikon:

 

nikon-backetingnikon-backeting-2

Tenemos la opción dentro del menú (Bracketing / Flash), o en la mayoría de modelos también disponemos de un botón de acceso directo, situado al lado del botón “delete”, tal y como se muestra en la foto.

En ambas marcas el funcionamiento es similar: en el centro de la escala tenemos el punto 0, que representa la foto que nosotros configuramos para que sea la base de la horquilla. Debemos tener claro que ésta foto tiene que ser la que nosotros consideremos como la “correctamente expuesta” (ni muy clara ni muy oscura), sin uso del flash. Los puntos a izquierda y derecha representan las fotos sub y sobreexpuesta. Por defecto, ambos puntos se muestran en la escala a un paso o “salto” del 0. Un paso de distancia significará pues, que las fotos sub y sobreexpuesta resultarán más oscura y más clara respectivamente que la original, pero no distarán en exceso de nuestra foto base. Es decir, que no se “exagera” el resultado ni por encima ni por debajo. Estos parámetros son los que debemos usar si:

  • es nuestra primera experiencia en AEB

  • si no tenemos claro que intervalos aplicar

  • si las condiciones de luz son relativamente buenas

Por el contrario, si alejamos los puntos de las fotos complementarias estamos diciendo a nuestra cámara que queremos un horquillado exagerado y con muchos contrastes. Un horquillado exagerado nos supone un mayor rango de tonos, y por lo tanto, podemos jugar con un mayor margen a la hora de retocar la foto HDR. Pero como todo, tenemos ventajas e inconvenientes que se resumen en la siguiente premisa:

[highlight color=”yellow”]Cuanta mayor distancia entre las fotos horquilladas, más rango dinámico, más margen de retoque, pero menos real será la foto HDR que obtengamos.[/highlight]

Es decir, obtendremos una foto “surrealista” que por muy bonita que resulte, nos dará la sensación de haber estado creada por ordenador. Por lo tanto, únicamente deberemos alejarnos del 0 en más de 2 pasos si hacemos horquillados durante la noche o en condiciones de muy poca luz, y trabajar con las distancias por defecto (o alejarnos un paso como mucho) siempre que podamos.

Una vez tenemos configurados los márgenes de horquillado para la fotografía que queremos tomar, debemos tener algo en cuenta: por defecto, el AVB nos prepara la cámara para tomar 2 fotos sucesivas después de la primera, así que tendremos que disparar 3 veces para completar el horquillado. Teniendo en cuenta que una de ellas aumentará la exposición de la cámara mediante el incremento del tiempo de exposición, es muy recomendable que activemos antes el temporizador de la cámara y la función de fotos en serie. ¿Porqué? Muy sencillo, porque el horquillado se basa en fotografías sobre un mismo plano sin modificar la focal ni la posición de la cámara, y el simple movimiento del disparador o de nuestro pulso durante la toma de las 3 fotos pueden hacer (perfectamente) que el horquillado no coincida en posición. Es decir, que si superponemos las 3 fotos no nos salgan idénticas. Esto restará muchísima calidad a la foto HDR y además nos supondrá muchos problemas para editarla con el programa que sea (Photoshop por ejemplo), ya que esto se traduce en un efecto de desenfoque no deseado.

Pero que mejor que un ejemplo de primera mano para comprobar cómo funciona el horquillado, viéndolo sobre el terreno:

 

[one_third last=”no”]

backeting01

Foto subexpuesta (1/1000″)

[/one_third]

[one_third last=”no”]

backeting02

Foto base (1/500″)

[/one_third]

[one_third last=”yes”]

backeting03

Foto sobreexpuesta (1/250″)

[/one_third]

Después de disparar las 3 fotos obtuvimos los resultados de arriba.

Pese a que la foto correctamente expuesta es la del medio, debemos recordar que es la primera que realizamos en el proceso de horquillado, simplemente las he recolocado para que se vea mejor el efecto.

Como se ve, la de la izquierda esta subexpuesta, y por consiguiente, demasiado oscura, mientras que la de la derecha está sobreexpuesta o “quemada”. Estas dos fotos no tienen utilidad por si solas, ya que la exposición no es correcta, pero cuando entran en combinación las 3, los resultados son asombrosos.

En este ejemplo todas las fotos se tomaron con iguales parámetros de posición, distancia focal (16 mm), abertura (f/3.5) e ISO (160), variando únicamente el tiempo de exposición (1/1000, 1/500 y 1/250 seg.)

El horquillado usado por la cámara fue el de un paso, y como vemos, se limitó a dividir y multiplicar por dos respectivamente el tiempo de exposición.

Mostraremos los resultados posibles en HDR en próximos posts. Si se tiene claro el concepto de bracketing, es mucho más sencillo trabajar con HDR.

28 marzo, 2013

Larga exposición nocturna – tiempos de exposición extremos

En mi primer post sobre técnicas y trucos fotográficos, voy a hablar sobre un tipo de fotografía que sin ser excesivamente complicada, nos ofrece unos resultados espectaculares, incluso cuando contamos con material de gama baja. Esta técnica es la de larga exposición en fotos realizadas de noche, lo que nos permite capturar mucha luz.

Hay que contar con algunos detalles sumamente importantes:

  1. Puesto que trabajaremos con tiempos de exposición altísimos (si “alto” ya se entiende por encima de 1/60″, imaginaos en estos márgenes), es fundamental que la cámara no sólo esté fija, sino que evitemos al máximo las vibraciones. Por ello, en este tipo de fotografías no nos valdrá con tener muy buen pulso y disparar a mano, sino que deberemos contar con un trípode o con cualquier elemento fijo que veamos a nuestro alrededor. En la fotografía de ejemplo, usé un banco del parque en cuestión como apoyo.
  2. No podemos utilizar tiempos de exposición extremos en horas de luz, y menos extremo si se está poniendo el sol o tenemos otras fuentes de luz. Es decir, con el cielo completamente oscuro podemos plantearnos trabajar con el máximo tiempo de exposición que nos permita la cámara, e ir disminuyendo éste en función de lo que falte para que sea completamente de noche.
  3. La abertura del diafragma debe ser inversamente proporcional a ese tiempo de exposición extremo.

Estas dos normas son esenciales para que las fotos tengan una correcta exposición y no contengan movimientos no deseados. Veamos por qué:

En la foto de ejemplo, lo que quería resaltar era obviamente el carrusel y su movimiento, que al realizarla con larga exposición, buscaba que fuera sedoso. Si nos fijamos, podemos apreciar dos tipos de enfoque:

Por una parte, el suelo, bancos y edificio de madera contiguo están perfectamente enfocados. Incluso el padre con la hija están lo están relativamente (se movieron algo durante la exposición pero mantuvieron su posición en el espacio). Por otro lado, el carrusel en sí no nos aparece como un elemento enfocado, sino como un “espectro” de luz en horizontal, en base a su eje de movimiento. También se aprecia un efecto parecido al del “humo” en la parte superior. Esto se debe a que en esta zona del carrusel no había prácticamente iluminación y sencillamente se ha captado el halo de luz que se desprende hacia al cielo. Con un tiempo de exposición bajo captar este detalle sería materialmente imposible.

Es muy importante que los elementos que queremos que aparezcan fijos estén perfectamente enfocados, como es el caso. Si no, lo que obtendremos es una foto desenfocada por completo que hace que pierda el interés por el elemento principal, que en este caso, es el carrusel. Así pues, lo que debemos tener en cuenta para realizar este tipo de fotografías es el “contraste” entre objeto largamente expuesto y el resto de la foto.

Esto se consigue evitando las vibraciones. El viento, el movimiento de la mano (por mínimo que sea), y el mero movimiento de cierre del disparador de la propia cámara pueden desgraciarnos la foto.

Una vez tenemos claro donde situamos la cámara a fin de evitar vibraciones, solo nos falta elegir el tiempo de exposición. Como hemos recalcado, en las condiciones de luz de la foto de ejemplo, tenemos un amplio margen de maniobra. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, más irreconocible nos quedará el objeto en movimiento, pero como no, más espectacular. Si no disponemos de un disparador externo que nos permita el modo “bulb” (hablaremos de él en otro post), normalmente las cámaras nos darán un tiempo máximo de exposición de 30″, como es el caso.

En cuanto a la ISO, debemos aplicar la más baja para que la luz no se magnifique demasiado (con estos tiempos de exposición ya se magnifica por sí sola) y para que la oscuridad no se impregne de la luz rebotada de la fuente principal, en este caso, el carrusel. No obstante, si el objeto desprende menos luz o es más pequeño, podemos subirla a 200 y observar los resultados.

Sobra decir finalmente, que para un tiempo de exposición extremo, debemos configurar la abertura del diafragma también hacia un extremo, en este caso, usaremos la abertura más pequeña (de f/22 en adelante, si vuestra cámara os lo permite). Podemos abrir más el diafragma si no queremos un efecto tan surrealista, siempre partiendo que no cambiamos el tiempo de exposición. Con estas condiciones, no podemos aplicar la configuración inversa para una correcta exposición (tiempo corto + diafragma abierto), ya que la luz que entrará no será suficiente y obtendremos un efecto congelado, a lo sumo. Eso siempre y cuando no obtengamos un cuadro completamente negro.

En esta foto se usaron los siguientes valores: abertura: f/29, tiempo exposición: 30″, ISO 100.

¿Tenéis ejemplos de fotos realizadas con tiempos de exposición similares?

9 diciembre, 2011

Efecto sedoso en las fotografías

Uno de los efectos que más llama la atención en las fotografías de paisajes, sobretodo cuando empiezas en el mundo de la fotografía, es el efecto sedoso del agua. Es un efecto que transmite tranquilidad y fluidez en las fotografías de paisajes, que les da un toque de dulzura a la belleza de esas fotografías y que realmente no es una técnica complicada con la que experimentar.

En este pequeño artículo introductorio, explicaremos cuales son los puntos a tener en cuenta para conseguir una buena fotografía con efecto sedoso.

Básicamente los puntos a tener en cuenta son:

1. Controla los parámetros de tu cámara.

Sabemos lo cómodo que es utilizar el modo automático de la cámara, que casi todas las fotografías irán saliendo decentemente y alguna, cuando se alieanan los planetas, la suerte viene de frente y se nos ocurre alguna cosa ingeniosa, puede ser de calidad. Hay que perder el miedo a los parámetros manuales, arriesgate a sacar fotografías con parámetros manuales y a entender, porque salen esas fotografías así. No hace falta que pongas todos los parámetros manuales de golpe, hoy en día las cámaras permiten elegir que parámetros queremos que sean manuales y cuales automáticos, así se puede ir jugando paulatilamente con cada uno de los parámetros.

2. El sitio.

Selecciona bien la escena que quieres captar, es interesante que el agua tenga cierto movimiento e incluso que pueda generar ciertos remolinos o espuma, que puede adornar mejor la toma. Ten en cuenta el resto de elementos que componen la escena, si hace viento y estás al lado de un árbol, cuando realices las fotografías a una velocidad de obturación baja, eso se verás reflejado en todos los objetos que componen la escena. No tiene que ser una escena con mucha luminosidad, controla bien que este tipo de fotografías suelen ser en velocidades lentas y por lo tanto, recogen la luz durante más tiempo.

Dedica tu tiempo para coger el mejor sitio y encuadre para tu fotografía.

3. El trípode.

Es casi indispensable, disponer de un tripode o por lo menos algo que permita que la cámara esté estática mientras se realiza la fotografía, si no, las fotografías saldrán movidas… y a no ser que tengas un pulso de espartano, necesitarás un trípode. Esto se debe a que al realizar las fotografías a una velocidad de obturazión lenta, cualquier mínimo movimiento que se realice de la cámara, en el transcurso desde que se abre el obturador y se cierra, quedará reflejado en la fotografía, provocando que quede movida y con falta de nitidez.

4. Velocidad de obturación

Este es el punto más importante, la velocidad de obturación de la cámara. Este parámetro está directamente relacionado con el tiempo de exposición. Si queremos capturar una fota de agua en caida libre, tendremos que usar una velocidad muy alta, de modo que la reduzcamos el tiempo de exposición y así conseguimos congelar la imagen, por otro lado, como pasa en este caso, si lo que queremos es dar un efecto sedoso al agua, se disminuye la velocidad de obturación y por lo tanto en la imagen queda reflejado la trayectoria del agua.

Así pués, para este efecto, debemos poner una velocidad de obturación lenta.

5. Apertura del Diafragma

La apertura del diafragama, está indirectamente relacionado con la profundidad de campo, que siempre es importante en los paisajes. En este caso, es interesante tener una apertura de diafragma lo menor posible, de modo que nos dará mayor profundidad de campo y a la vez, nos ayudará a nivelar la luz que entra en la lente.

6. Sensibilidad de la ISO

Para este tipo de fotografía, es interesante utilizar la sensibilidad ISO menor, ya que en velocidades de obturación lentas, la fotografía podría quedar sobreexpuesta.

7. Uso de filtros

Este punto es un poco opcional, se pueden utilizar filtros de Densisas Neutra (DN) que limitan la cantidad de luz que recibe la lente sin afectar a los colores. No es algo obligatorio, pero si que puede ser útil para complementar el resto de parámetros (velocidad de opturación, apertura de diafragma y sensibilidad).

Los Resultados

Teniendo en cuenta estos puntos con práctica, se pueden disfrutar de fotografías como estas:

 

Rio Urederra (Navarra)  | José Arcos Aguilar

¿Algún otro punto a tener en cuenta para conseguir tal efecto?